La irlandesa que conducía también tenía cara de
culo como la que me había atendido en el hotel de Boston. Pronunciaba para la
mierda y se fastidiaba porque no le entendía. Me preguntó hacia qué lado
tomaría el tren. Le dije que hacia Boston. Creí entenderle algo sobre la nieve
(snow), pero no era coherente, por lo que creí que me preguntaba si conocía
Boston (know). Le dije que lo estaba conociendo, pero era evidente que no había
querido decir eso porque se caraculeó más y dejó de hablarme. Solo cuando le pagué
los 7 U$S con cambio, esbozó una sonrisa.
Me bajé. Durante la espera en la plataforma…, ¡qué
frío y qué viento!
Al rato vino el tren y fui al primer piso. Tenía
mesita así que aproveché para organizar mis circuitos.
Cuando llegué a South Station compré un tour por
34U$S para dos días. Lo tomé frente a la estación. Iba yo sola hasta que subió
una viejita suiza y nadie más.
Enseguida encaramos para el Seaport Boulevard desde
donde se veían el Site of the Boston Tea Party, un museo flotante y casa de té en
medio del Fort Point Channel y el Independence Wharf (Muelle de la
Independencia).
Se conocía al Boston Tea Party como el motín del té que había tenido lugar en el extremo norte del canal, el 16 de diciembre de 1773. En esa ocasión, un grupo de colonos envueltos con mantas sobre sus hombros y untados con pintura y hollín en sus caras, abordaron tres buques británicos y arrojaron al mar la carga de té. Fue un acto de protesta a partir de la aprobación por Gran Bretaña de la ley que gravaba la importación de distintos productos para beneficiar a la East India Company. A partir de este hecho se implementaron medidas coercitivas cerrando el puerto de Boston en 1774, lo que diera lugar a actos similares como la quema del barco Peggy Stewart. Tiempo después se demostró que el Motín del Té constituyó una de las principales causas que llevaron a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ya que contribuyó a consolidar el apoyo a los revolucionarios de las trece colonias. El Motín fue tomado como ejemplo en el mundo respecto de la desobediencia civil. Por esa razón el té pasó a ser considerado el símbolo de la tiranía británica y en adelante fue suplantado por el café, bebida que convirtiera a Estados Unidos en el mayor consumidor del mundo.
La
Boston Tea Party en medio del Fort Point Channel
Hacia la desembocadura del Fort Point Channel se encontraba el Old Northern Ave Bridge, que había sido construido en el año 1908, momento en que era una importante ruta de transporte industrial. Consistía en un puente de acero de tres tramos, con un soporte central que permitía el paso de camiones tirados por caballos y de locomotoras de carga, y el de peatones por las aceras en voladizo. Debido a su deterioro había sido cerrado al tránsito de vehículos en 1997, pero seguía formando parte del recordatorio de evolución de ese sector de la ciudad.
El Old Northern Ave Bridge
El hombre hablaba sin parar y en voz muy alta
como si el bus estuviera lleno, y debo reconocer que, a pesar de que recién
comenzaba la excursión, sinceramente, me aturdía, pero, todo lo que iba
explicando era sumamente interesante.
Continuó describiendo los edificios que se encontraban a un lado y otro del Canal, que, si bien eran de gran importancia, no me parecieron atractivos. Y luego, nos adentramos en el Distrito Financiero, localizado a pocas cuadras de allí.
Distrito
Financiero
Circulando por la Atlantic Avenue llegamos al
Christopher Columbus Waterfront Park, que había sido creado en 1974. Y si bien
contaba con un espacio de esparcimiento para grandes y chicos, había habido
objeciones sobre su nombre aduciendo que Boston no tenía ninguna relación con
el considerado descubridor de América. Sumado a esto, la estatua de Colón había
sido objeto de vandalismo mediante la inscripción de la palabra “asesino” con
pintura roja en 2004 y la decapitación en 2006.
El parque, además de estar rodeado de centros comerciales, contaba con una salida al mar entre muelles donde se encontraban amarradas tanto lanchas como un ferry.
Centros
comerciales frente al Christopher
Columbus Park
Christopher
Columbus Park
Embarcaciones
vistas desde el Christopher
Columbus Park
Algo que no me caía bien eran las expendedoras de diarios. Yo entendía que no era estrictamente necesario contar con una persona para despachar algo tan simple, que no requiriera de pruebas o de calidades; pero, charlar con el quiosquero en Buenos Aires, le daba un plus a la compra del periódico.
Expendedoras
de diarios
Nos dirigimos hacia el puente Charlestown,
oficialmente llamado North Washington Street, que cruzaba el río Charles en su
parte más oriental, conectando los barrios North End y Charleston, habiendo
sido construido en el año 1900, diseñado para soportar el ferrocarril elevado
de Charleston, además del tráfico de vehículos, recibiendo profundas
modificaciones en varias oportunidades. Ese lugar era históricamente muy
importante porque lo había cruzado el primer ferry en 1630. Fue operado por
varias personas hasta que en 1640 se le entregó a Harvard College “a
perpetuidad”, para apoyar económicamente a la universidad. La Corporación
Harvard lo administró hasta la construcción del primer puente, que se conocía
como Puente del Río Charles en 1785, desde cuando se comenzó a pagar una suma
anual al Harvard College, para compensar la pérdida de ingresos por el ferry.
Desde ese lugar visualizamos el puerto de veleros que se encontraba próximo a muelles históricos, que en algunos casos se remontaban al año 1800. Y después de dar una vuelta por Bunker Hill, en la otra ribera del río Charles, retornamos al corazón de la ciudad, a través del Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge.
Embarcadero
de veleros
El Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge, también conocido como “The Zakim”, se había construido en 2003 sobre el río Charles. Se trataba de un puente atirantado en configuración de arpa, que se convirtió rápidamente en un ícono de Boston; y su nombre conmemoraba al líder del área de Boston y activista de los derechos civiles, quien había abogado por “construir puentes entre los pueblos”, y la Batalla de Bunker Hill, que tuviera lugar el 17 de junio de 1775, como parte del sitio de Boston durante la Guerra de la Independencia.
Vista del Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge
El Leonard P. Zakim
Bunker Hill Memorial Bridge desde el Portal Park
El Distrito Histórico Bulfinch Triangle,
ubicado al norte del área del Centro de Gobierno, era un sector bien conservado
con edificios que databan de la década de 1870 hasta principios de la de 1900,
por lo cual fue agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1986. Todas
las construcciones estaban realizadas con ladrillo y piedra, y en su mayoría,
contaban con cinco o seis pisos de altura, mostrando gran parte de ellas,
elementos del Renacimiento.
Cruzamos por el Portal Park y pasamos por el TD GARDEN, un estadio moderno, sede del equipo de baloncesto Boston Celtics y del de hockey sobre hielo Boston Bruins, así como de conciertos y otros espectáculos a gran escala.
Estadio
TD GARDEN
En Boston se había establecido un Sendero de
la Libertad (Freedom Trail) o Ruta Histórica de Boston, que estaba preparado
con caminitos muy bien mantenidos para que los visitantes lo pudieran hacer a
pie, siguiendo un determinado itinerario pre-establecido, pasando por los
lugares considerados más importantes para la historia de los Estados Unidos. Sin
embargo, como yo lo estaba haciendo a partir de una excursión motorizada, ya
que, por un lado, las bajas temperaturas, y, por el otro, el escaso tiempo en
que iba a permanecer en la ciudad, me impedían realizarlo como estaba
estipulado, pude conocer, aunque a vuelo de pájaro, los sitios recomendados.
Así que primeramente pasamos por la Aduana y enseguida nos encontrábamos en la intersección de las calles Washington con State, donde se localizaba la Old State House, de 1713, siendo el edificio más antiguo de Boston; y estaba coronada por una gran cúpula que el orfebre y patriota Paul Revere había revestido con cobre dorado. Había sido sede del gobierno colonial británico, concretamente de la Colonia de la Bahía de Massachussets. Esta antigua Casa del Estado era considerada muy importante para el inicio de la Revolución Americana, ya que, en 1768, la Cámara de Representantes de la colonia decidió que los habitantes de Massachussets debían negarse a pagar los abusivos impuestos a los británicos, cuyo aumento se debía a intentar recuperarse de las pérdidas económicas tras la Guerra de los Siete Años, acontecida entre 1756 y 1763, para establecer el control sobre Siberia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Ante esta desobediencia, los británicos decidieron deshacerse de la legislatura de la colonia y también enviaron soldados para ocupar Boston. Cuando los soldados británicos ocuparon la ciudad, el 5 de marzo de 1770, una turba furiosa los rodeó, a lo que los militares respondieron con fuego, matando a cinco bostonianos, hecho que ocurriera justo frente a la Antigua Casa del Estado. Cuando la noticia se extendió por las Trece Colonias, se encendió la chispa que hizo saltar la Revolución Estadounidense, por lo cual, se recordaba la Masacre de Boston en un monumento de piedra en el piso marcando el sitio donde sucedió. Y el otro hecho trascendente fue que, en 1776, la Declaración de la Independencia fue leída por primera vez al pueblo de Boston desde el balcón de la Old State House.
Old State House
A poco más de cuatrocientos metros se encontraba el Granary Burying Ground o Cementerio del Granero Copps Hill, que fuera fundado en 1660, y nombrado así en homenaje al zapatero William Copp, vecino cercano al lugar. Y allí se encontraban los restos de tres ciudadanos firmantes de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos como ser Samuel Adams, John Hancock y Robert Treat Paine, como también Paul Revere, nueve gobernadores de Massachusetts y las víctimas de la Masacre de Boston. Se creía que había muchas más personas enterradas que las lápidas existentes, ya que en la época colonial no tenía formato de cementerio, sino que la gente depositaba cuerpos rápido y sin enterrarlos demasiado.
Copps Hill Granary
Burying Ground
Cementerio del
granero Copps Hill
Avanzando media cuadra por Tremont Street, justo en la esquina de Park Street, comenzaba el Boston Common Park, conocido como The Common (El Común), que había sido el primer parque público de la ciudad, creado en 1634. En el pasado también se lo había utilizado como lugar de pastoreo, y en un gran ombú, que ya no existía, se realizaban los ahorcamientos públicos. El parque era el lugar de reunión de la gente común, donde celebraban la victoria sobre ciertas políticas de la Corona Británica, y protestaban sobre aquellas con las que no estaban de acuerdo, en particular, sobre temas de materia impositiva, dado que no se sentían representados por su Parlamento, que favorecía al comercio británico en perjuicio de los colonos. En 1775, cuando el ejército británico ocupó Boston, justo antes de que comenzara la Revolución Estadounidense, más de mil soldados acamparon y entrenaron en el Common. También este predio fue utilizado para la realización de manifestaciones contra la guerra y los derechos civiles, incluso una liderada por Martin Luther King Jr.; en 1967, un discurso de la feminista Gloria Steinem, y en 1979, una misa pronunciada por el Papa Juan Pablo II.
El Boston Common
Park desde Tremon Street con esquina Park Street
Fuente del Boston
Common Park. Al fondo, con cúpula dorada, la Massachussets
House
Estación de metro
Park Street
Vista panorámica
del Boston Common Park
Cartel
indicador en el Boston Common Park
Avanzando por Tremont Street, al llegar a Boylston Street nos topamos con un conjunto de tumbas. El guía nos comentó que esa parte del parque había servido como cementerio, ya que la gente muy pobre que no podía pagar un entierro, a medianoche, cuando nadie los veía, enterraban allí los cuerpos de sus familiares, lo que fuera descubierto cuando se hizo la primera línea de subte, que cruzaba por debajo de la plaza, en que los trabajadores encontraron más de noventa mil restos. Pero ya se había convertido en el Central Burying Ground (Cementerio Central de Boston), donde yacían importantes personalidades.
Central Burying Ground
Transitando por los bordes del Common Park, no veíamos ser humano alguno, debido al intenso frío. De hecho, había nieve acumulada producto de la nevada de la noche anterior. Y entonces, me di cuenta de que era eso lo que me había querido decir la taxista de Mansfield. Pero, al llegar a la zona donde se encontraba el Frog Pond (Estanque de Ranas), vimos a varias personas patinando sobre la superficie congelada.
El Boston Common
Park era un verdadero pulmón en medio de tanto cemento
Caminos
desiertos por tanto frío
Nieve
acumulada en el Boston Common Park
El Frog Pond congelado
Disfrute
en el Estanque de Ranas congelado
Del otro lado del parque, sobre Beacon Street, se erigía la Massachusetts House, el Parlamento del Estado de Massachusetts, sede del gobierno, donde se reunía la Corte General y se encontraba la oficina del Gobernador. Había sido diseñada por el arquitecto Charles Bulfinch en 1795. La cúpula estaba recubierta por láminas de oro, pero durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que pintarla de gris para poder camuflarla ante los bombardeos, y la restauración tras la contienda, le costó al estado una fortuna. Dicha cúpula recibió el nombre de “El Centro del Universo”, ya que representaba el kilómetro cero del Estado de Massachusetts.
Massachussets
House
Desde allí nos dirigimos hacia el Downtown Crossing, un barrio de teatros donde las compañías de Broadway hacían giras. También formaba parte del distrito financiero, con una peatonal comercial donde los edificios históricos habían sido reconvertidos en grandes tiendas de moda, minoristas especializados y recuerdos.
Circulando
por Cambridge Street
Y en el vehículo amarillo y verde de la empresa Super Tours en el que estaba haciendo la excursión fuimos hacia el Longfellow Bridge para cruzar el río Charles.
Interior
del vehículo que me transportaba
Desde el puente se visualizaban el Charles Hayden Planetarium y otros de diferentes estilos. La ciudad se parecía mucho a Chicago, ergo, no me gustaba.
Cruzando
el río Charles por el Longfellow Bridge
desde
donde se visualizaban el Charles Hayden Planetarium y varios edificios de
diferentes estilos
Muchos edificios habían sido construidos en
la época de la colonia y reflejaban los movimientos de liberación, como el de
Sam Adams. Él había sido fundador, junto con John Hancock, de la sección
bostoniana de los Hijos de la Libertad, organización creada para proteger los
derechos de los colonos frente a los abusos de la corona. Adams estuvo a la
cabeza de los estadounidenses que desafiaron la autoridad del Parlamento
Británico y dirigieron el movimiento independentista.
Y justamente, en el distrito de Back Bay, se
erigía la torre John Hancock, un rascacielos de doscientos cuarenta y un metros
de altura y sesenta plantas, al que se lo conocía coloquialmente como The
Hancock, contrastando con la cercana Iglesia de la Trinidad, situada a sus
pies. Entre los problemas en su edificación se presentaron los de cimentación.
Durante la excavación de los cimientos de la torre, se erigieron muros de
contención temporales de metal para crear un vacío donde construir. Los muros
se arquearon, dando paso al barro y la arcilla de Back Bay, lo que se suponía
que retendrían. La curva hacia dentro de los muros de contención dañó las
líneas de servicios públicos, la acera, y edificios cercanos como la histórica
Trinity Church. También se tuvo que lidiar con la caída de paneles de cristal,
que se despegaban y caían a la calle, lo que obligaba a la policía cerrar las
calles aledañas cuando los vientos alcanzaban los 72 km/hora, por lo que
tuvieron que ser reemplazados por un único cristal, tratado térmicamente. Otro
problema fue su balanceo nauseabundo que sentían los ocupantes de las plantas
superiores cuando soplaba el viento, por lo cual los contratistas, para
estabilizar el movimiento, tuvieron que instalar un dispositivo llamado
amortiguador de masa en la planta cincuenta y ocho.
Vecino al Hancock se encontraba el Five Hundred Boylston, un complejo de oficinas y comercios de veinticinco pisos con estacionamiento para mil autos.
El rascacielos
John Hancock Tower (Hancock Place), y a su izquierda el Five Hundred Boylston
Building
Del otro lado del río ya estábamos en Kendall
Square, en el Centro de Cambridge, un distrito de innovación reconocido
internacionalmente debido a su alta concentración de nuevas empresas
emprendedoras. Era adyacente al campus del Massachussets Institute of
Technology (MIT), otra de las instituciones de jerarquía internacional junto
con la Universidad de Harvard.
Cambridge había
sido fundada en diciembre de 1630 durante la era colonial, siendo una de las
primeras ciudades establecidas en las Trece Colonias, y desempeñó un papel
histórico durante la Revolución Americana.
Su nombre lo
recibió en honor a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que fuera un
importante centro de la teología puritana, adoptada por Thomas Dudley, su hija
Anne Bradstreet y su yerno Simon Bradstreet, fundadores de la ciudad.
Circulando por Main Street, frente a la plaza Galaxy, se encontraba un antiguo edificio con un reloj, donde funcionaban, entre otras actividades, una oficina de correos y la farmacia CVS.
Un antiguo
edificio sobre la calle Main, frente a la plaza Galaxy en Kendall Square
Circulando por
Cambridge
Galería
CambridgeSide
Intersección de
Cambridgeside con Edwin H Land Blvd
Llegando a la
ribera del Charles
Vista del
Longfellow Bridge desde Memorial Dr
Vista de
la pasarela Memorial Dr
Habiendo cruzado nuevamente el río Charles,
llegamos al histórico barrio de Beacon Hill que databa de 1625. La mayoría de
las casas habían sido construidas en los siglos XVIII y XIX y estaban muy bien
conservadas.
Algunas de las antiguas edificaciones habían sido convertidas en boutiques como la Helen’s Leather Shop y la tienda de modas J. Mc Laughlin sobre Charles Street, o Valentino sobre Berkeley Street; condominios y arquitectura victoriana sobre Arlington Avenue, Marlborough Street y Commonwealth Avenue. También nos encontramos ante la Charles Street Meeting House (un pilar de la comunidad negra de Boston), y la iglesia del Adviento, sobre Vermon Street.
Helen’s Leather Shop en Boston en Charles Street
Esquina de Charles Street con Pinckney Street
Sobre Mt Vermon Street la Charles Street Meeting House. Y al fondo la cúpula de la iglesia del Adviento
La tienda de modas J. Mc Laughlin en la esquina de
Charles Street con Chestnut Street
Siguiendo por Charles Street
Arquitectura
victoriana
Marlborough Street desde Arlington Street
Arlington Street
Condominium
Girando por
Commonwealth Avenue
Circulando por la
Commonwealth Avenue
Tienda de
modas VALENTINO en Berkeley Street
Continuamos camino hasta Copley Place, una
plaza en el barrio de Back Bay, donde históricamente se habían instalado
numerosas instituciones educativas y culturales.
Luego pasamos por el Fenway Park, el estadio
más antiguo de la Major League Baseball, que desde 1912, había sido la casa de
los Boston Red Sox, una franquicia dentro de las grandes ligas de béisbol.
Y bordeando Chinatown, arribamos a Dewey Square donde finalizó la excursión.
Dewey Square
Apenas me bajé del vehículo que me había
transportado durante la recorrida, comenzó a caer una lluvia finita, pero muy
fría. Y mientras cruzaba la plaza, ¡comenzó a nevar…!
Una
lluvia fría en Dewey Square
Tal como ocurría en todas partes con quienes no dependían de la nieve para su trabajo o para divertirse, la gente se puso de mal humor, aunque muchos trajeados caminaban plácidamente bajo la nieve.
¡Y comenzó a
nevar…!
Yo quería
que alguien me tomara una foto y comencé a parar a la gente:
-
“Good
afternoon, sorry…!”, yo les gritaba, pero muchos ni me contestaban y
seguían de largo. Y a los que podía llegar a decirles: “Can you take me a
photo?”, se fastidiaban o ponían pretextos como que se les enfriaba el
café, o que tenían las manos congeladas.
Cuando
les hacía preguntas, algunos me ignoraban y apuraban el paso
Entonces, ante semejante fracaso, decidí
refugiarme un rato en el Starbucks Coffee y tomar algo bien caliente, para
mitigar un poco el frío.
STARBUCKS COFFEE
Me refugié un rato
en el Starbucks
Cuando me repuse y cargué energías volví a
salir y observar cómo se había acumulado la nieve en árboles y canteros.
Comenzó a
acumularse la nieve
Arbolitos
cubiertos de nieve
Detalle de las
plantas de los canteros nevados
Cemento y
naturaleza
Caminé de un lado a otro, siguiendo con la pretensión de que me tomaran una fotografía, pero nuevamente los pocos que pasaban se negaban, y las calles cada vez estaban más desiertas, a pesar de ser un día de semana en pleno centro financiero.
Otro de
los que se negó a tomarme una foto
Calles
desiertas
La Atlantic Avenue
ONE FINANCIAL
CENTER
Poco movimiento
para un día de semana en el centro financiero
Estación de metro
de la Red Line y South Station
Y cuando ya había perdido las esperanzas de
obtener un autoretrato, y me dirigía a South Station, un inmigrante latinoamericano
acompañado por un oriental, accedió a mi solicitud.
El inmigrante
latinoamericano me tomó la foto
Foto frente a South Station
South
Station
En pocos minutos tomé el tren que me llevaría
nuevamente a Mansfield.
Mientras la nieve se derretía en el vidrio de la ventanilla pude ver que la mayoría de las casas eran de madera y estaban pintadas de gris claro, blanco o beige clarito. Y el bosque caducifolio en semejante día gris hacían al paisaje aun más deprimente. Aunque lo positivo fue que el viaje resultó gratis porque no me marcaron el boleto.
La nevada desde el
tren
Bosque caducifolio
Llegué a la estación y otra vez surgió el problema del taxi, ya que no había ninguno en la parada, frente a la plaza North Common, y encima estaba nevando. Pero justo un hombre también iba al Red Roof, lo pidió desde el celular, y ante mi desesperación, me invitó a compartirlo, ¡y no me quiso cobrar!
Nieve
acumulada en la plaza de Mansfield (North Common)
Playa de
estacionamiento del hotel Red Roof
Hotel Red
Roof durante la nevada
Pese a la nevada, tuve que volver al
supermercado para comprarme algo para cenar.
No solo que la nieve se había acumulado a la vera de la ruta 140, sino que se estaba formando una capita de hielo, por lo que temía patinarme. Así que caminé muy lentamente, fijándome bien dónde apoyaba cada pie.
En camino hacia el supermercado
Mucho tránsito en la ruta 140
Mucho frío y temor de patinarme
Paisaje gris y blanco
Nieve acumulada hasta en las hojas
No paraba de nevar
Si bien no tardé demasiado, cuando regresaba había comenzado a oscurecer y el bosque se tornaba tétrico. Entonces me olvidé de tener los cuidados al andar, y apuré el paso. Por suerte, no me resbalé y llegué sin inconvenientes al hotel.
Lentamente empezaba a oscurecer y el bosque se tornaba tétrico
¡Por fin llegué al hotel…!
Cené frugalmente y me fui a dormir temprano. Al día siguiente, estaba arriba ¡a las cinco y media…!
